Навіть якщо поставите одну панель на 435 вт все одно компенсуєте втрати.
Або я чогось не знаю... На Deye можна поставити 1 панель і буде працювати?
Я завжди думав, що для роботи від сонця обов'язково потрібно наставити декілька панелей, щоб вони забезпечували нижню межу напруги MPTT. Для 6К інвертора, якщо не плутаю, то 150В. Завжди думав, що від 1 панелі нічого працювати не буде... Я помиляюсь?
 
Было такое, пока не поставил в Zero export power - 0W
А таке можна робити?
Як я зрозумів, ці 20 Вт інвертор використовую щоб діагностувати наявність переливу в мережу. Прибравши ці 20 Вт можна отримати ситуацію, коли при налаштуваннях нульового експорту до мережі, інвертор все ж дає в мережу напругу. Це не безпечно, і теоретично може вбити електрика ДТЕК, котрій працює за межами будинку, думає, що вимкнув напругу і можна працювати...
Хоча я можу і помилятися. На жаль по налаштуванням Deye дуже мало інформації.
 
Або я чогось не знаю... На Deye можна поставити 1 панель і буде працювати?
Я завжди думав, що для роботи від сонця обов'язково потрібно наставити декілька панелей, щоб вони забезпечували нижню межу напруги MPTT. Для 6К інвертора, якщо не плутаю, то 150В. Завжди думав, що від 1 панелі нічого працювати не буде... Я помиляюсь?
Можно и одну панель поставить, если она обеспечит напряжение для работы МППТ контролера.
 
Інвертор 6 кВт гріється до 77 градусів. І це ще не жарко так.
То що є норма?
Дуже не просте питання... З одного боку сучасні силові ключи можуть працювати при температурах до 125+ гр. і більше за даташитами. Але в середині інвертора не лише силова частина... Також не зовсім зрозуміло, температуру саме чого вимірює датчик? Цілком можливо що ці 77 гр. це усереднена температура в якійсь зоні і на справді там є елементи що прогріваються значно більше.

А підвищена температура - це пришвидшення висихання електролітів та деградація напівпровідників. Навіщо жарити інвертор?

Тому на свій 6К я поставлю систему зовнішнього охолодження з 3 вентиляторів та терморегулятора з зовнішнім датчиком.
Вентилятори спершу думав Noctua... але потім поміркував та зрозумів, що немає сенсу такі гроші (Ноктуа дуже коштовні) вкидати в систему, яка не є критичною (якщо охолодження тимчасово зникне - нічого не згорить), замовив собі вентилятори дешеві, але як і Ноктуа на гідро-підшипнику, ставив такі вже, добре працюють. Вони повільні, 1500 RPM, шуму не створюють. Розмір 92 мм, 3 штуки як раз перекриють всю площу радіатора і стають добре знизу інвертора на радіатор.


Терморегулятор узяв такий


Вимірює до 110 гр, точність 0.1, є калибровка датчика що доречно, мій екземпляр мав помилку на 0.4 гр., зараз вже не має... Також налаштовується гистерезис, щоб запобігти дребезгу реле на межах переключення.

Єдине питання в мене залишилося - де на радіаторі краще причепити датчик температури. Тому що при заряджанні більше гріється циліндрична частина з маленькими ребрами. А при розряді - великий радіатор з високими ребрами. Мабуть десь посередині поставлю...
 
Дуже не просте питання... З одного боку сучасні силові ключи можуть працювати при температурах до 125+ гр. і більше за даташитами. Але в середині інвертора не лише силова частина... Також не зовсім зрозуміло, температуру саме чого вимірює датчик? Цілком можливо що ці 77 гр. це усереднена температура в якійсь зоні і на справді там є елементи що прогріваються значно більше.

А підвищена температура - це пришвидшення висихання електролітів та деградація напівпровідників. Навіщо жарити інвертор?

Тому на свій 6К я поставлю систему зовнішнього охолодження з 3 вентиляторів та терморегулятора з зовнішнім датчиком.
Вентилятори спершу думав Noctua... але потім поміркував та зрозумів, що немає сенсу такі гроші (Ноктуа дуже коштовні) вкидати в систему, яка не є критичною (якщо охолодження тимчасово зникне - нічого не згорить), замовив собі вентилятори дешеві, але як і Ноктуа на гідро-підшипнику, ставив такі вже, добре працюють. Вони повільні, 1500 RPM, шуму не створюють. Розмір 92 мм, 3 штуки як раз перекриють всю площу радіатора і стають добре знизу інвертора на радіатор.


Терморегулятор узяв такий


Вимірює до 110 гр, точність 0.1, є калибровка датчика що доречно, мій екземпляр мав помилку на 0.4 гр., зараз вже не має... Також налаштовується гистерезис, щоб запобігти дребезгу реле на межах переключення.

Єдине питання в мене залишилося - де на радіаторі краще причепити датчик температури. Тому що при заряджанні більше гріється циліндрична частина з маленькими ребрами. А при розряді - великий радіатор з високими ребрами. Мабуть десь посередині поставлю...
Скажіть а чим будете заживлювати кулери та термодатчик?
 
Ну например чтобы продажа была максимум от возможности инвертора. Или намекаете что надо выключить лоад?
То есть это я упираюсь в возможность инвертора 12sg04? А как же максимальная мощность в 13.2?
По AC части он выдаёт вам ваши 12кВ. Но кроме этого он может заряжать ещё и аккумулятор по DC наверно ориентировочно до 2.5-3кВ. И не важно куда идут AC киловатты, в сеть или на load.

Если вы хотите больше отдавать в сеть, то тогда используйте аккумулятор как балласт. Разряжайте его в сеть до например 50% и в моменты когда солнца будет больше чем 12кВ будет заряжаться и аккумулятор, который затем снова будет разряжаться при недостатке солнца до 50%.
 
Дивіться. Що Ви побачите, що я не продаю е/е? Питання було про "викиди" електроенегії назад у мережу. У мене такі "викиди" відображалися жовтим кольором (негативне споживання) у статистиці споживання від мережі (там синім - позитивне споживання). Після встановлення в Zero-export Power ноля "викиди" зникли. Думаю, що статистика показувала генерацію електрики до СТ у розмірі 20 Вт. А коли я вказав 0, то ток навіть до СТ не виходив. Якось так.
Це дійсно цікаво. Бо я перепробував різні значення від 0 до 20 Вт. При цьому різниці у статистиці не помітив. Як були викиди при 20, так були і при 10, 5 та 0 Вт. Тому і цікавлюсь. Багато людей пробували, не тільки я. І все з несуттєвими відмінностями. Ви перший з таким досвідом. Можливо це в екселі так. І на діаграмах викидів немає?
 
Дуже не просте питання... З одного боку сучасні силові ключи можуть працювати при температурах до 125+ гр. і більше за даташитами. Але в середині інвертора не лише силова частина... Також не зовсім зрозуміло, температуру саме чого вимірює датчик? Цілком можливо що ці 77 гр. це усереднена температура в якійсь зоні і на справді там є елементи що прогріваються значно більше.

А підвищена температура - це пришвидшення висихання електролітів та деградація напівпровідників. Навіщо жарити інвертор?

Тому на свій 6К я поставлю систему зовнішнього охолодження з 3 вентиляторів та терморегулятора з зовнішнім датчиком.
Вентилятори спершу думав Noctua... але потім поміркував та зрозумів, що немає сенсу такі гроші (Ноктуа дуже коштовні) вкидати в систему, яка не є критичною (якщо охолодження тимчасово зникне - нічого не згорить), замовив собі вентилятори дешеві, але як і Ноктуа на гідро-підшипнику, ставив такі вже, добре працюють. Вони повільні, 1500 RPM, шуму не створюють. Розмір 92 мм, 3 штуки як раз перекриють всю площу радіатора і стають добре знизу інвертора на радіатор.


Терморегулятор узяв такий


Вимірює до 110 гр, точність 0.1, є калибровка датчика що доречно, мій екземпляр мав помилку на 0.4 гр., зараз вже не має... Також налаштовується гистерезис, щоб запобігти дребезгу реле на межах переключення.

Єдине питання в мене залишилося - де на радіаторі краще причепити датчик температури. Тому що при заряджанні більше гріється циліндрична частина з маленькими ребрами. А при розряді - великий радіатор з високими ребрами. Мабуть десь посередині поставлю...
125 градусов- это допустимая температура кристалла внутри корпуса транзистора, а не снаружи.
 
В голову приходит переключить на несколько дней в режим use batt v и поставить верхнюю границу около 57.6в Что бы инвертор не выкдючал заряд, а держал в буфере пока все не насытятся.
Может есть ещё варианты?
Сам и отвечу. Этот способ сработал.
 
Назад
Угорі